Después de más de veinte años trabajando como entrenador con personas y deportistas de niveles muy diferentes, hay algo que he encontrado una y otra vez: el talento importa, pero no siempre determina hasta dónde puede llegar alguien. En esta entrada reflexiono sobre talento, capacidad de trabajo y constancia, y sobre por qué algunos deportistas consiguen desarrollar al máximo sus posibilidades mientras otros llegan mucho más lejos de lo que sus condiciones iniciales parecían

Este primer consenso internacional sobre el calentamiento deportivo establece sus principales objetivos, estructura y aplicaciones. Analizamos sus conclusiones y las trasladamos a la escalada para entender cómo adaptar el calentamiento al tipo de sesión, la intensidad, el estado del escalador y las condiciones ambientales.

¿Cuánta fuerza de tracción necesita realmente un escalador? En esta tercera parte analizamos cómo las necesidades cambian según el nivel deportivo, la modalidad y las características de la escalada. También abordamos una cuestión fundamental para orientar el entrenamiento: determinar cuándo necesitamos mejorar esta capacidad, cuándo es suficiente mantenerla y cuándo puede ser más conveniente dedicar nuestros recursos a otros factores del rendimiento.

Entrenar no garantiza alcanzar un grado concreto ni escalar sin lesiones. Una buena planificación permite orientar el proceso, gestionar las cargas y trabajar sobre las necesidades reales de cada escalador: fuerza, resistencia, técnica, táctica o estrategia. También ayuda a aprovechar mejor el tiempo y reducir factores de riesgo. Cada deportista tiene su propio ritmo, experiencia y potencial. El objetivo no es prometer resultados, sino hacer el proceso de mejora más eficiente

En esta segunda parte de la serie «Dominadas y escalada: todo lo que necesitas saber» analizamos qué es una dominada y cómo realizarla. Revisamos la posición inicial, el agarre, la posición de brazos, hombros y cuerpo, las fases ascendente y descendente y la velocidad de ejecución, estableciendo una técnica de referencia que utilizaremos a lo largo de las próximas entradas.

Durante mucho tiempo pensé que mejorar en escalada consistía únicamente en encadenar vías cada vez más difíciles. Sin embargo, al mudarme de Menorca a Mallorca y comenzar a escalar cientos de vías de diferentes grados y estilos, entendí que progresar también significa ampliar el repertorio de movimientos, leer mejor la roca, escalar con mayor fluidez y resolver las vías con menos intentos. En esta entrada comparto una reflexión personal sobre el valor de acumular experiencia

¿Son realmente importantes las dominadas para escalar mejor? ¿Cuánta fuerza de tracción necesita un escalador? En esta primera entrega de la serie analizamos el papel que desempeña la fuerza de tracción en el rendimiento en escalada, su relación con el nivel deportivo y conceptos clave como la fuerza absoluta y la fuerza relativa. Además, explicamos por qué tener más fuerza no siempre implica escalar mejor y cómo identificar cuándo esta capacidad es un verdadero factor limita

El encadene de un proyecto no depende únicamente de la preparación física y técnica. El autoconocimiento, la atención consciente y la gestión de variables como la respiración, las emociones o el diálogo interno pueden facilitar el estado de flow y ayudarnos a rendir mejor mientras escalamos.

¿Cuántos días hay que entrenar para mejorar en escalada? Es una de las preguntas más habituales entre los escaladores, pero la respuesta depende de muchos factores. En esta entrada explicamos por qué no existe un número mágico de sesiones semanales y cómo la frecuencia de entrenamiento debe adaptarse a los objetivos, el nivel, la recuperación, la disponibilidad y el momento de la temporada. Además, veremos diferentes formas de organizar una semana de entrenamiento y por qué l

En esta última entrega mostramos cómo realizamos en NEST la valoración de la fuerza isométrica máxima de agarre. Describimos nuestro protocolo de evaluación, justificando las principales decisiones metodológicas en relación con la dirección de la fuerza, el tamaño y tipo de agarre, la ejecución del test y las variables analizadas. Un cierre práctico para integrar los conceptos desarrollados en las entregas anteriores.

¿Cómo se integra la escalada en roca dentro de un plan de entrenamiento? En esta entrada explicamos diferentes formas de combinar el entrenamiento indoor con las salidas a roca, desde la escalada completamente libre hasta sesiones planificadas con objetivos específicos. Un enfoque práctico para entender por qué no existe una única estrategia válida y cómo adaptar la planificación a los objetivos, la experiencia y la forma de disfrutar de cada escalador.

¿Qué información nos aporta realmente un test de fuerza isométrica máxima? En esta cuarta parte de la serie analizamos las principales métricas obtenidas a partir de la curva fuerza-tiempo y explicamos qué mide cada una, cómo se calcula y cómo debe interpretarse.

Muchas personas entrenan con la intención de mejorar su rendimiento en la roca, pero a menudo se encuentran con que, por mucho "entrenamiento específico" para la escalada que realicen, no consiguen progresar. Esto puede deberse a múltiples razones y no siempre está relacionado con una mala planificación o estructura del entrenamiento. De hecho, existen escaladores que poseen las capacidades físicas necesarias para escalar grados más altos de los que actualmente realizan.

En esta 3º parte hablamos sobre tipos de contracción isométrica y la confusión que hay actualmente en escalada al respecto además de las particularidad de tirar del sensor hacia arriba o hacia abajo.

El establecimiento de metas es una de las herramientas psicológicas más importantes dentro del entrenamiento deportivo. No solo ayuda a orientar el trabajo diario, sino que también influye directamente sobre la motivación, la adherencia y la percepción de progreso del deportista. Un deportista puede carecer de determinadas capacidades físicas o psicológicas, pero si no es consciente de ello, difícilmente desarrollará la voluntad necesaria para superar las dificultades del pro

En la entrada anterior he explicado algunas consideraciones a tener en cuenta que creo importantes sobre la realización de test de fuerza de agarre en escaladores. Hoy abordaré otras dos cuestiones clave: el tipo de agarre a utilizar (posición de la mano) y la profundidad de la regleta (tamaño del agarre) sobre la cual aplicaremos la fuerza.

En los últimos años hemos comenzado a normalizar hablar de variables mentales implicadas en la escalada, pero ¿sabemos de qué hablamos? No son unas habilidades que, como interruptores, se enciendan al escalar, tampoco nos reducimos a la gestión el miedo... Más bien nos referimos un amplísimo rango de habilidades que tenemos todas las personas y juegan un papel esencial en el rendimiento y experiencia de la escalada. Si a día de hoy, todos los equipos de élite cuentan con un p

Introducción El corazón se compone de cuatro cámaras (dos aurículas y dos ventrículos). El ventrículo izquierdo es el encargado de bombear la sangre oxigenada hacia todo el organismo. Estas cámaras se conforman de paredes con un interior hueco llamado cavidad donde circula la sangre. Existen unas medidas de normalidad para el grosor de las paredes del corazón (espesor parietal) y de las dimensiones internas del mismo (tamaño de la cavidad). La práctica habitual de ejercici

Definición y contexto actual La fuerza isométrica máxima de agarre en escaladores puede definirse como la máxima fuerza que un escalador es capaz de aplicar voluntariamente sobre un agarre específico, sin que exista desplazamiento del cuerpo ni movimiento articular apreciable, durante un breve intervalo de tiempo. Esta manifestación de fuerza se evalúa habitualmente en posiciones y condiciones propias de la escalada, utilizando superficies de agarre concretas (como regletas d

El rendimiento en escalada no depende de una sola capacidad, sino de la interacción de múltiples factores: fuerza, resistencia, técnica, toma de decisiones, gestión del esfuerzo y variables psicológicas. Esto convierte el entrenamiento en un sistema complejo. No existen soluciones universales ni métodos que funcionen igual para todos. A esta complejidad se suma la variabilidad del propio deporte. No es lo mismo escalar en búlder que en deportiva, ni enfrentarse a una vía de r