Los ejercicios analíticos y específicos ofrecen distintas formas de trabajar las capacidades del escalador. En este artículo explicamos qué los caracteriza, qué aporta cada uno y cuándo puede interesar utilizarlos según los objetivos, la experiencia y los recursos disponibles. Con ejemplos de dominadas, campus y bloques, mostramos cómo integrar más exigencias de la escalada y cómo valorar si el trabajo elegido responde a las necesidades del deportista.

Cómo ajustar la intensidad en el entrenamiento de resistencia en escalada. En NEST utilizamos la fatiga de los antebrazos, el control técnico y la capacidad para completar la tarea como referencias. Explicamos los niveles de intensidad, cómo distribuir la exigencia en vías y travesías y cómo modificar presas, pies o movimientos para mantener el esfuerzo programado. Una guía para adaptar cada sesión a la respuesta del deportista y a los objetivos del entrenamiento.

¿Qué diferencia hay entre dificultad e intensidad en escalada? Explicamos cómo utilizamos en NEST el número de intentos y la respuesta del deportista para orientar las intensidades en bloque. Analizamos por qué un mismo grado puede suponer esfuerzos distintos y cómo las demandas físicas, técnicas y coordinativas influyen en el ajuste de la intensidad y el volumen. Una guía para comprender nuestras pautas y adaptar el entrenamiento a cada escalador.

En esta última parte de la serie proponemos diferentes protocolos para valorar la fuerza de tracción mediante dominadas. Revisamos opciones basadas en carga-velocidad, 1RM, repeticiones máximas, estimaciones y alternativas para deportistas que aún no pueden realizar una dominada, destacando qué aporta cada método y cómo elegirlo según el contexto, los recursos y las características del escalador.

Medir la fuerza de tracción en escalada va mucho más allá de contar dominadas. En esta entrada analizamos diferentes métodos de valoración: 1RM, relación carga-velocidad, fuerza isométrica, repeticiones máximas, etc. Revisamos qué información aporta cada uno, sus ventajas y limitaciones y cómo elegir el más adecuado según el objetivo, el deportista y los recursos disponibles.

El ritmo en escalada combina movimientos, pausas y cambios de velocidad. Depende de la vía, de cuánto la conocemos y de nuestros recursos técnicos, físicos y psicológicos. En este artículo explicamos cómo adaptar el ritmo para gestionar mejor el esfuerzo: avanzar con agilidad cuando podemos mantener la precisión y la fluidez, reducir la velocidad cuando necesitamos control y detenernos cuando la pausa nos ayuda a recuperar o decidir.

Después de más de veinte años trabajando como entrenador con personas y deportistas de niveles muy diferentes, hay algo que he encontrado una y otra vez: el talento importa, pero no siempre determina hasta dónde puede llegar alguien. En esta entrada reflexiono sobre talento, capacidad de trabajo y constancia, y sobre por qué algunos deportistas consiguen desarrollar al máximo sus posibilidades mientras otros llegan mucho más lejos de lo que sus condiciones iniciales parecían

Este primer consenso internacional sobre el calentamiento deportivo establece sus principales objetivos, estructura y aplicaciones. Analizamos sus conclusiones y las trasladamos a la escalada para entender cómo adaptar el calentamiento al tipo de sesión, la intensidad, el estado del escalador y las condiciones ambientales.

¿Cuánta fuerza de tracción necesita realmente un escalador? En esta tercera parte analizamos cómo las necesidades cambian según el nivel deportivo, la modalidad y las características de la escalada. También abordamos una cuestión fundamental para orientar el entrenamiento: determinar cuándo necesitamos mejorar esta capacidad, cuándo es suficiente mantenerla y cuándo puede ser más conveniente dedicar nuestros recursos a otros factores del rendimiento.

Entrenar no garantiza alcanzar un grado concreto ni escalar sin lesiones. Una buena planificación permite orientar el proceso, gestionar las cargas y trabajar sobre las necesidades reales de cada escalador: fuerza, resistencia, técnica, táctica o estrategia. También ayuda a aprovechar mejor el tiempo y reducir factores de riesgo. Cada deportista tiene su propio ritmo, experiencia y potencial. El objetivo no es prometer resultados, sino hacer el proceso de mejora más eficiente

En esta segunda parte de la serie «Dominadas y escalada: todo lo que necesitas saber» analizamos qué es una dominada y cómo realizarla. Revisamos la posición inicial, el agarre, la posición de brazos, hombros y cuerpo, las fases ascendente y descendente y la velocidad de ejecución, estableciendo una técnica de referencia que utilizaremos a lo largo de las próximas entradas.

Durante mucho tiempo pensé que mejorar en escalada consistía únicamente en encadenar vías cada vez más difíciles. Sin embargo, al mudarme de Menorca a Mallorca y comenzar a escalar cientos de vías de diferentes grados y estilos, entendí que progresar también significa ampliar el repertorio de movimientos, leer mejor la roca, escalar con mayor fluidez y resolver las vías con menos intentos. En esta entrada comparto una reflexión personal sobre el valor de acumular experiencia

¿Son realmente importantes las dominadas para escalar mejor? ¿Cuánta fuerza de tracción necesita un escalador? En esta primera entrega de la serie analizamos el papel que desempeña la fuerza de tracción en el rendimiento en escalada, su relación con el nivel deportivo y conceptos clave como la fuerza absoluta y la fuerza relativa. Además, explicamos por qué tener más fuerza no siempre implica escalar mejor y cómo identificar cuándo esta capacidad es un verdadero factor limita

El encadene de un proyecto no depende únicamente de la preparación física y técnica. El autoconocimiento, la atención consciente y la gestión de variables como la respiración, las emociones o el diálogo interno pueden facilitar el estado de flow y ayudarnos a rendir mejor mientras escalamos.

¿Cuántos días hay que entrenar para mejorar en escalada? Es una de las preguntas más habituales entre los escaladores, pero la respuesta depende de muchos factores. En esta entrada explicamos por qué no existe un número mágico de sesiones semanales y cómo la frecuencia de entrenamiento debe adaptarse a los objetivos, el nivel, la recuperación, la disponibilidad y el momento de la temporada. Además, veremos diferentes formas de organizar una semana de entrenamiento y por qué l

¿Qué información nos aporta realmente un test de fuerza isométrica máxima? En esta cuarta parte de la serie analizamos las principales métricas obtenidas a partir de la curva fuerza-tiempo y explicamos qué mide cada una, cómo se calcula y cómo debe interpretarse.